konctantin

@Яков,Поразительно, сильный подход. Начнем по порядку,Михаил прав ширина паза должна быть не менее  1/3 от диаметра бревна, в вашем случае
я подбирал бы лес такой что бы паз был не менее 12см. Нагрузки с крыши передаются на стены,перекрытия и фундамент. Стены у вас сруб. Угол можете рубить как хотите,канадский,в лапу,в чашку без разницы, главное что бы соединение угла было надежное. Паз(черта)  важен, если паз облегает бревно и не зависает, соответственно и нагрузка будет распределяться равномерно,перерубы, нагеля, обсады все это примет нагрузку.Нельзя выхватывать из текста что то конкретное,паз или углы,все важно. правильно срубили получили жесткую конструкцию. По поводу тепла, не заморачивайтесь. говорят этот угол теплей,этот холодней бред,главное что бы он был надежный. Потери тепла через углы мизер по сравнению с потерями через паз, пол,потолок,окна,двери,крышу. Я тоже ходил с тепловизором только было минус 18 и с улице, так вот больше тепла выделялось через окна,двери,пазы. Все потери просчитываются и закладываются в отопление, так было всегда. Вы срубите сруб из одного диаметра, в одном будут большие окна,а в другом не очень - где будут больше тратить денег на отопление. успеха вам

не не использовали, от маячили пн 27-60 как под гипсокартон и все

@SHTIL250,да доводилось кухню блок-хаусом отделывали в 2000году, заказчикам нравиться был у них в 12году все тот же блок-хаус.

Недостатки каркасных домов:
 
За счет применения паро, влаго, ветро - защитных мембран - естественный воздухообмен в каркасных сильно затруднен. Что приводит к спертому, влажному воздуху в помещениях. Для того, что бы избежать этой напасти обязательна установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Но тут сразу возникает вопрос с энергоэффективностью таких домов, т.к. при активном проветривании каркасного дома происходит быстрое остывание помещений из-за того, что теплоносителем является ВОЗДУХ и элементы отделки и мебель. Либо использовать калориферную систему отопления, но эффективность ее крайне низка.
 
Низкая теплопроводность сопровождается и низкой ТЕПЛОЕМКОСТЬЮ утеплителя стен каркасных домов. Стены действительно прекрасно ограждают внутренние помещения каркасных домов от внешней атмосферы, но сами не принимают и не отдают тепло. Это приводит к тому, что при отоплении помещений нагревается в основной массе воздух, мебель и элементы отделки. Дверь или окно открыли, воздух теплый стравили и все, дом - ХОЛОДНЫЙ, грей воздух заново.
 
Невысокий срок службы каркасных домов, как правило ~20 лет (у нас статистики маловато пока, по требованиям Европы и Америки, срок службы, без реновации, составляет от 15 до 25 лет). Дело в том, что каркас достаточно быстро расшатывается, а утепляющие материалы "сминаются" под действием силы тяжести и вибраций, что приводит к появлению пустот. Причем, чем плотность утеплителя ниже, тем процесс "сминания" происходит быстрее.
Кроме этого, намокание утеплителя очень сильно снижает как его теплопроводные свойства так и целостность самой плиты.
 
Сложность контроля качества строительства, целостности утеплителя и обслуживания несущих конструкций. Все закрыто, что там происходит за фасадными панелями - не понятно. 
 
Ну и извечная российская проблема. Каркасные дома возводят все кому не лень, очень часто со всевозможными нарушениями, без расчета жесткости конструкции. Элементы каркаса не зарезаются, а собираются, в лучшем случае на  металлический  крепеж и саморезы, а порой и просто на гвозди. Понятие "укосина", такого рода "строителям", часто просто неизвестна.

@Михаил,Миш,давай ,на всякий случай,определимся кто и о чём говорит :) 
Если мы говорим о европейской традиции,то это одно,а если о американской то сам понимаешь :D 
 По поводу сушки-заготовки бруса не спорю...  НО, брус можно напилить из почти любого бревна (хотя тонкостей и тут хватает) ,а вот набрать лес на более-менее приличный дом уже проблематично.
 Знаешь,я как считаю,если к постройке дома подходить основательно то дёшево в любом случае не получится.Хоть каркас,хоть рубленный.
А по  скорости возведения,каркасник должен выигрывать,,хотя бы только из-за сроков на усадку и усушку+ у сруба  кроме рубки ещё и сборка-разборка с конопаткой.
 , 

Это точно, потом на альпийские горки загнать бетономешалку, на ровненькую площадку загнать КАМАЗы (для лучшего эффекта полноприводные  :) ) а  в прудики разгрузить стройматериалы.  :rolleyes: и следовать бессмертному принципу - " главное движение"
Миш, ландшафтные работы надо делать в последнюю очередь...

@Геннадий Парадоксоф,чего такого мы знаем о строительстве и воде, чего не знают в Европе? Европа,да все они знают к строительству они относятся очень щепетильно,каждый этап контролируется жестко.Но при этом их поражают наши деревянные дома,их интересует все технология рубки,отбор леса,европейцы готовы часами слушать как у нас рубят и строят из леса.Не многие из них могут себе позволить дом из "цельного дерева"как сказал один итальянец это очень дорого.Хотя у самого замок миллионый.Так что Европейцы с удовольствием учатся у нас и перенимают опыт в вопросе деревянного строительства, много вековой опыт в этом деле.Меня всегда поражают Кижи.Вот пример,мягкая кровля Катепал,Руфлекс это по сути наш лемех,который делался из осины в Древней Руси. 

Обычно сразу обговариваю какой и из чего чистовой пол будет,будет ли джакузи и т.д и т.п. Если полный набор,теплые,полы,керамогранит, то фундамент перекрываю ж/б плитами или монолит плита. Если же локально, где то плитка, на пример кухня,ванна то деревянные перекрытия. У меня например с плиткой и другим покрытием проблем нет,сделал жесткое основание уложил, на много сложнее пол-половая доска. Пока она устаканится не один раз перетянешь. Кладу доску под перетяжку,подсыхает тянем по новой,когда два раза перетягиваем бывало и три, а вообще устаканился в доме свой микроклимат и доска успокаивается,перетягиваем шлифуем и крепим ее на глухо уже. Хотелось бы услышать мнения по этому поводу и вообще об отделки вагонкой,блок-хаусом в общем деревяшками.

Ни в коем случае. "Концов" не найдете в случае каких либо проблем. У Вас объект незавершенного строительства. В соответствии со ст. 130 ГК РФ незавершенный строительством объект определен как объект недвижимости. Оформляйте права и страхуйте именно как объект недвижимости.

@Яков,Поразительно, сильный подход. Начнем по порядку,Михаил прав ширина паза должна быть не менее  1/3 от диаметра бревна, в вашем случае
я подбирал бы лес такой что бы паз был не менее 12см. Нагрузки с крыши передаются на стены,перекрытия и фундамент. Стены у вас сруб. Угол можете рубить как хотите,канадский,в лапу,в чашку без разницы, главное что бы соединение угла было надежное. Паз(черта)  важен, если паз облегает бревно и не зависает, соответственно и нагрузка будет распределяться равномерно,перерубы, нагеля, обсады все это примет нагрузку.Нельзя выхватывать из текста что то конкретное,паз или углы,все важно. правильно срубили получили жесткую конструкцию. По поводу тепла, не заморачивайтесь. говорят этот угол теплей,этот холодней бред,главное что бы он был надежный. Потери тепла через углы мизер по сравнению с потерями через паз, пол,потолок,окна,двери,крышу. Я тоже ходил с тепловизором только было минус 18 и с улице, так вот больше тепла выделялось через окна,двери,пазы. Все потери просчитываются и закладываются в отопление, так было всегда. Вы срубите сруб из одного диаметра, в одном будут большие окна,а в другом не очень - где будут больше тратить денег на отопление. успеха вам

@Яков,Поразительно, сильный подход. Начнем по порядку,Михаил прав ширина паза должна быть не менее  1/3 от диаметра бревна, в вашем случае
я подбирал бы лес такой что бы паз был не менее 12см. Нагрузки с крыши передаются на стены,перекрытия и фундамент. Стены у вас сруб. Угол можете рубить как хотите,канадский,в лапу,в чашку без разницы, главное что бы соединение угла было надежное. Паз(черта)  важен, если паз облегает бревно и не зависает, соответственно и нагрузка будет распределяться равномерно,перерубы, нагеля, обсады все это примет нагрузку.Нельзя выхватывать из текста что то конкретное,паз или углы,все важно. правильно срубили получили жесткую конструкцию. По поводу тепла, не заморачивайтесь. говорят этот угол теплей,этот холодней бред,главное что бы он был надежный. Потери тепла через углы мизер по сравнению с потерями через паз, пол,потолок,окна,двери,крышу. Я тоже ходил с тепловизором только было минус 18 и с улице, так вот больше тепла выделялось через окна,двери,пазы. Все потери просчитываются и закладываются в отопление, так было всегда. Вы срубите сруб из одного диаметра, в одном будут большие окна,а в другом не очень - где будут больше тратить денег на отопление. успеха вам

Михаил,Stihl250,привет,и огромное спасибо за такую содержательную беседу.(Отдельное спасибо за "теплоемкость",и др.технические термины,нелегко с языком,в моей изоляции).
 
Хотелось-бы использовать функцию цитирования,как положено,но технически не справляюсь,использую программу откуда копирую русскую клавиатуру,и не выходит,попробую просто по порядку.
 
Совершенно согласен со всем изложенным выше,дополню слегка отн.моей местной специфики:
Строительные стандарты в США и Канаде(различающиеся от одного штата/провинции и от отдельного муниципалитета до другого;и местами весьма строгие(строже по направлению к наиболее населенным пунктам) Теплоемкость не берут в расчет ВООБЩЕ.Только сопротивление.
Это значит что наша Ель(сосна кончается десятки градусов широты на юг),номинально 1.2 R на дюйм,вообще не котируется как материал(стандартная стена,рама, на Аляске это 25+R).
 С кедром тут несколько сложно:Оба "кедра",Красный и Желтый,на Аляске они не "настоящие" кедры,а ближе к Кипарисовым.(Канада,на наших широтах,похоже;далее на юг/восток ее я плохо знаком с деревьями,вроде там используют некий "Белый" кедр,не уверен кто он.Вообще прошу извинить что нет справочника под рукой,тут нужна латынь для точности).
Из этих наших "кедров" строят,но не часто.Они дорогие,и физические их свойства странноватые,Красный особо необычайно мягкий(И очень сильно противостоит гниению благодаря ядовитой своей смоле).Но от меня это все тоже на 1000+км на юг.
У нас кроме ели строй.-хвойных нет.
Деревья которые мы свалили на этот проэкт где-то 125-175 лет от роду,это их максимальный возраст тут.Размер который они достигают зависит от местных условий.Эти деревья росли на острове посреди Юкона,но на северной стороне острова.
В среднем,на высоте груди они были 35-40 см(с корой).
 
С пазом проблемы как описаны выше-механические свойства бревна меняются.Трещина(-ы)усушки теоретически идет от седцевины по направлению Мин.расстояния радиуса(у нас еще все окантованно до 200 мм).
Может,теоретически,произойти совсем беда:Трещина,в верху паза,откроется на столько,что причерченные края паза поползут вниз по подлежащему бревну,и верхнее сядет на нижнее не краями а центром паза.
 
Отчасти,и это необыкновенно сложный вопрос...Куда,именно,распределяется нагрузка (крыши и всего)на  дом,из 3-ех возможных вариантов:1.На пазы.2.На угловые соединения.3.На то и другое вместе.
И можно-ли это,реально,контролировать?
 
Насчет шпаклевки,это все не совсем так,и тоже довольно проблематично:На Аляске стандартно шпаклюют швы Акриликом,марки Perma-chink,и похожими.(практически никогда не силиконом).Спациальный этот акрилик остается таки пластичным очень долго,лет 15-20.Если дом хоть даже немного подсушен,то эта дрянь даже не отстает от обоих бревен шва(один друг тут умудрился порвать этот акрилик,шпаклюя в тот-же год что построил,и из зеленых бревен).
Все это странно,поскольку,(особенно если шпаклевать внутри И снаружи),зачем тогда возится с точным причерчиванием?!
 
С данным проэктом я попытался причертить все максимально,в надежде создания компрессии в зоне контакта,и возможного избежания шпаклевки в будущем...(Сруб в данный момент разобран,перевезен на фундамент,и собран первый венец.Наступают морозы,и непонятно удастся-ли нам собрать сруб до весны или нет.Там были/есть интересные моменты,но форум почему-то не дает вставить фотографии,потому не продолжаю "плотники на Аляске).
 
Добровольный,полу-формальный стандарт был принят плотниками Аляски и Канады несколько лет назад.Увы,там мало чего по существу,полезного.Ширина паза там диктуется Минимумом,мол низзя меньше чем Х на длинну паза У.Эта ширина мизерная,насколько помнится 30-40 мм.Большинство клиентов живут южнее,и плотникам легче не заморачиватся с широкими пазами.
Чамберс,(Великий и Ужасный),очень недолюбливает широкий паз,избегает его как огня.Но он вааще в Новой Зеландии,у окияна,и пр.
 
Возвращаясь к Теплоемкости,еще раз,оный фактор никем тут не котируется.Был в гостях у знакомого срубщика не так давно,посмотреть его новый сруб(для себя наконец мужик построил...сапожник в сапогах...необычное явление!:)).С вариантом Русской печи,только законченной,очень качественный дом,из здоровенных бревен.
Он купил себе инфра-красный термометр,и показывал мне насколько ровно нагревались/оставались теплыми,и т.д.,бревна стены,верх/низ,углы,и все такое.
Я не уверен что,именно,эта информация нам говорит,Т бревен изнутри...Тогда у нас времени не хватило на снаружи.
(Но подумываю о том что такой термометр в хозяйстве не помешает,они теперь довольно дешевые...).
 
Вот.Не взыщите если сумбурно вышло,особо без цитирования,но увы добавить мне на самом деле есть не особо чего,в основном хочу поблагодарить всех за участие в обсуждении этих вещей.