Андрей 807

Спасибо большое и создателям данного форума и тем кто задает и тем кто отвечает!!! 
Очень много полезной, необходимой информации! век живи, век учись  :)

Лесозаготовительная промышленность в Нигерии   http://daypic.ru/production/200579

Спасибо большое и создателям данного форума и тем кто задает и тем кто отвечает!!! 
Очень много полезной, необходимой информации! век живи, век учись  :)

Здравствуйте все!
Благодарен Михаилу за хорошую тему. В моём регионе (Волгоградская область - степи и полупустыни) основной вид строительства - каменно-пластмассовый. Потому подавляющее число желающих приобщиться к срубному зодчеству постоянно натыкаются на грабли, подготовленные незнанием или выписанными для строительства "тамбовскими гастарбайтерами". Потому нашему человеку ох как необходимо хотя бы теоретически подковаться, прежде чем ставить терем или рубленую баньку.
 
Поделюсь своими мыслями по поводу "на что стоит обращать внимание при осмотре сруба"...
 
1. Качество самого бревна (пока не буду о качестве рубки). Последнее должно быть живым, ровным, без биопоражения. Плохо, когда:
лес горелый (у нас в России почему-то часто горят леса...) - у такого бревна сухой омертвевший внешний слой, видны тёмные пятна горелости; лес лежалый (после повала срубленные деревья не должны долго лежать на земле - это ведёт к биопоражению); лес неправильно складировался или долго перевозился в закрытых пространствах (фургонах, крытых вагонах, контейнерах) - что приводит к биопоражению или изменению геометрии; бревно неокоренное (недоокоренное) - под кусочками коры могут быть колонии личинок насекомых-древоточцев; бревно с сильным коэффициентом конусности (сбежестостью); бревно с сильным биопоражением - это могут быть гниль, опрелость (пагубно, когда её глубина больше 4мм.), радиальные (в глубь древесины) ходы древоточцев; бревно не из комлевого яруса дерева - та самая 80-120-летняя сосна из статьи в высоту может достигать 30 метров и более; нижний ярус этой сосны имеет самую качественную древесину с минимальным количеством сучков; в древесине есть вода (влагосодержание в хвойных породах леса обычно говорит о содержании смол) - водой древесина набирается обычно при долгом повале; это ведёт к трухлявости сердцевины; лес сучковатый - такой материал трудно обрабатывается, при обработке только топором и пилой имеет множество задиров (через которые в гости придут влага и вредители); материал брёвен неоднородный, имеет вкрапления обзола, крупные метиковые или морозные трещины, прорости, сухобокости, сколы, риски, вырывы. Если интересно, продолжу тему в следующем посте...

Володя, сам то понял,что сказал? :blink: Грамотный архитектор ;).Мало того,что надо найти архитектора,надо ещё что бы у него было понятие о срубах вообще-это один момент.Второй момент: у них уж больно развита ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ .Обращаться к архитектору для проекта бани? я тебя умоляю.Мы не один гектар кровель сделали,и там где присутствовал проект на моей памяти был всего лишь один толково спроектирован,все остальные решались либо на пальцах,либо проект перекраивался.На ответ:"Вот потом и складываются крыши" отвечу-мои не складываются,а делаются на советь. B)

Вот выкладываю насадочку-ограничитель.Принцип такой,что к стене прикручивается доска по уровню и по доске проводим пилой.Затем тешем топором и шлифуем

Андрей. Я за КАЖДЫЙ ствол сваленого для сруба сосны - ОТВЕЧАЮ, ибо отбирают его очень серьезно. А тут получается - жри что дают, а оно нам надо?

Что именно встаёт на места? работая с 1994 года видел и слышал разное,в результате сделал вывод,который работает для меня, надо довести свою работу до совершенства,так что бы очередь стояла,что бы работа сама тебя находила.Да,бывают моменты когда прийдя на новое поле работы сначала надо и по-шерстить,поискать.Даже при наличии на 1м2 10-ти бригад всегда будет лучшая,тут уж ни чего не по-делаешь,как впрочем сколько людей ,столько и мнений.Так ты так и не ответил,по какому принципу 4000 берёте?Ну и фото плиз в студию ваших работ.

Лёха, если знаешь,зачем спрашиваешь? мизер или норма.Я работаю по той цене которая устраивает МЕНЯ,а не та по которой работают яко бы все.Хотя бы потому,что услышав цифру надо для начала поинтересоваться о качестве работ мастера.А то мне не раз говорили:"А вот те или те делают дешевле"А о качестве ни какого разговора нет.Если чувак взял пилу-это ещё не значит,что он сделает хорошо.Я к примеру не работаю по принципу: чем больше говорить тем лучше,(снять кору,перевернул бревно,срезал сучок)делаю просто-показал свою реальную работу,сказал цену,а там пусть решают Да или Нет.Кстати в ваш ценник входит просто срубить и всё? Это сразу на фундамент или просто колодец на площадке? 4000 за м3 это понятно,если эркер? веранда? Ну вообщем как то так.

Добрый день, с интересом прочитал эту ветку: я работаю в НПО НОРТ, которое и выпускает антисептики Нортекс-Доктор и Нортекс-Дезинфектор.
Нортекс-Доктор - это состав для здоровой и слегко пораженной древесины, в вашем случае он уже не подойдет. На местах, где уже плесень цветет пышным цветом, он слабоват.
А вот Дезинфектор - это состав для сильнопораженных поверхностей, его вам рекомендовали правильно. Оба антисептика не содержат хлора - в этом их ключевое отличие от обычных хлорсодержащих антисептиков. Механизм взаимодействия другой - химическая реакция с целлюлозой и лигнином дерева + воздействие на фермент грибка и плесени. При взаимодействии с ферментом грибка высвобождается биоцид, который убивает грибок. При этом для теплокровных состав безопасен.
Как обрабатывать в вашем случае: Деинфектор можно наносить до -5 градусов (кристаллизуется при этой температуре) даже на влажную древесину. Расход - 80гр/кв.м. В течение нескольких дней будет проходить химическая реакция состава с древесиной. После этого плесень погибнет и размножаться не будет. Но цвет дереву скорее всего не вернется, т.к. Дезинфектор не содержит хлора (отбеливает дерево либо активный хлор, либо как верно тут писали активный кислород). Поэтому по весне можете пройтись либо отбеливателем (тот же Иней - только смывать не забывайте потом), либо шлифовать. Второе более предпочтительно, но сложнее. После шлифовки, когда 1-2 мм снимете (в т.ч. больную древесину), можно простым Нортекс-Доктор обработать.
Продается Дезинфектор в бутылках 0,9кг и 2,8кг, далее уже бочки по 43кг. На ваш сруб надо именно бочку (уйдет примерно 1/2....2/3). Остаток можете выработать на других поверхностях, либо оставить на зиму - заморозки состав не боится, после разморозки полностью сохранит свойства. По деньгам 43кг бочка выйдет в районе 6700-7600р. Не дешево, зато результат можно гарантировать

Вопрос по большому счету не в том что делать, мансарду или чердак, а в отапливаемом объеме. Если нет необходимости в дополнительной отапливаемой площади, то и ни к чему забор городить. Делайте теплый первый этаж, а второй оставляйте холодным. Главным преимуществом будет то, что существенно снизите затраты на конструкцию и утепление крыши, ну и существенно сократите затраты на отопление.
А вот вопрос с использование подкровельного пространства полность в Вашей власти.
Возможен вариант чердака, для сваливания ненужного хлама (как в деревенских домах)
Или холодная мансарда (мансарда с минимальным утеплением и вентиляцией в кровле), т.е. использования подкровельного пространства, только в теплый сезон. В этом случае необходимо предусмотреть утепленный тамбур либо плотно закрывающийся проем с утепленной дверью.
Ну а если делать мансардный этаж с круглогодичным использованием, то стоит учесть, что крышу придется перебирать лет через 15-20. Да и при монтаже стропил стоит учитывать возрастающую снеговую нагрузку, ибо налипание снега из-за "подогревания" кровельного покрытия избежать почти невозможно. Снизить теплопотерю - можно, полностью заизолировать - нет.

@Яков,Поразительно, сильный подход. Начнем по порядку,Михаил прав ширина паза должна быть не менее  1/3 от диаметра бревна, в вашем случае
я подбирал бы лес такой что бы паз был не менее 12см. Нагрузки с крыши передаются на стены,перекрытия и фундамент. Стены у вас сруб. Угол можете рубить как хотите,канадский,в лапу,в чашку без разницы, главное что бы соединение угла было надежное. Паз(черта)  важен, если паз облегает бревно и не зависает, соответственно и нагрузка будет распределяться равномерно,перерубы, нагеля, обсады все это примет нагрузку.Нельзя выхватывать из текста что то конкретное,паз или углы,все важно. правильно срубили получили жесткую конструкцию. По поводу тепла, не заморачивайтесь. говорят этот угол теплей,этот холодней бред,главное что бы он был надежный. Потери тепла через углы мизер по сравнению с потерями через паз, пол,потолок,окна,двери,крышу. Я тоже ходил с тепловизором только было минус 18 и с улице, так вот больше тепла выделялось через окна,двери,пазы. Все потери просчитываются и закладываются в отопление, так было всегда. Вы срубите сруб из одного диаметра, в одном будут большие окна,а в другом не очень - где будут больше тратить денег на отопление. успеха вам

Как уже сказал, мое отношение к поднутрениям - сугубо отрицательное.
Берем любой сруб. От 20 до 60%% трещин (от числа бревен) появляется от паза к сердцевине. Если паз "канадский" (а на самом деле - халтура), то до 90% и более.
Основная причина появления таких трещин: Самое слабое место в бревне - паз, он идет по всей  длине  и максимально нарушает структуру дерева. Соответственно, напряжения, возникающие в стволе при высыхании, рвут ствол в самом слабом месте - пазу.
 
Если мы делаем поднутрение - бревно оказывается уперто в нижележащее только в двух точках, краях паза. При этом бревно - не плоское, соответственно паз дополнительно распирается. Добавим сюда давление сверху других бревен. И?
 
Сказ о том, что при высыхании диаметр НИЖНЕГО бревна уменьшиться и бревно ляжет ровно -  :D  :D  :D . Не, если бы ВЕРХНЕЕ бревно при этом не изменяло геометрические размеры - может быть и имело бы смысл. 
 
Мало трещин возникающих по естественным? Давайте добавим еще один фактор?

Ну не совсем так. Если брать стены из кирпича, бетона и дерева, то все они нагреваются. Степень скорости нагревания/остывания определяются понятием "Удельная теплоемкость". Т.е. количество тепла необходимого для поднятие температуры на единицу.
 
Если брать вышеперечисленные материалы, то: кирпич полнотелый - 0,84 Дж/(кг·К), кирпич силикатный - 1,00 Дж/(кг·К), бетон - 0,88 Дж/(кг·К), и дерева - 1,7-2,4 Дж/(кг·К).
 
Соответственно, самая высокая инертность - у дерева, полнотелый кирпич, быстро нагрелся - быстро остыл.
Но самым "неприятным" материалом является - современные утеплители. У них теплоемкость близка к нулю. Т.е. тепло в таком доме - нагретый воздух и элементы отделки. Открыл дверь/окно - грей все заново...
А проветривать каркасные дома требуется в обязательном порядке, мало того в Европах/Америках каркасник на пленках без принудительной приточно-вытяжной вентиляции никогда к эксплуатации не допустят...