Михаил

Мое мнение, именно мое  ;) , можете соглашаться или нет, но:
Конопатка это не только утеплитель, это еще и дренаж, а если конопатка мхом - еще и природный, натуральный антисептик, с бОльшим сроком службы, нежели современные консерванты.

Да, конечно.
 
Стандартная Z-образная створка, для открывания вовнутрь:
 
Створка Т-образная для отрывания наружу:

Всегда в тему будут его слова.Так сыграть !!!

Поздравляю всех солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов и офицеров с днем Защитника ОТЕЧЕСТВА. Здоровья всем, удачи и благополучия.
https://www.youtube.com/watch?v=VGn8Dai9jWo&feature=youtube_gdata_player
 
Ре: прошу прощения за задержку, приболел чутка

Я использую Watermark Factory, стоит она рублей триста, по моему. Я ее лет пять назад покупал. Позволяет сформировать шаблон ватермарка и автоматом штамповать любые картинки

Саш, посмотри кто разрабатывал этот ГОСТ. Там брусовщики, оцилиндровщики, с какого-то будуна фины и производители оборудования для бруса и оцилиндровки. Причем конторы, мало кому известные ныне. ГОСТ этот сделали в тихаря, и так же втихаря протащили.
В чью дурную голову пришла идея выбирать 2/3 диаметра бревна под паз, тому надо рученки шаловливые топориком подрихтовать :angry:

В любом случае,нельзя"пропадать" ,хоть с деньгами,хоть без,если у тебя заказ!!! :angry:

Про содержание питательных веществ - не совсем так, количество питательных веществ примерно одинаково, оно просто имеет РАЗНУЮ структуру
Про эфиры: эфирные масла - растворители смолы, при высыхании испаряются первыми.
Про кислоты ничего сказать не могу.
 
 
 
При массовом строительстве в деревнях, например после пожара, тоже не заморачивались сезонностью валки, брали то что есть.
 
Re на заметку: НИ ОДНОГО "ОБЫДЕННОГО" (собранного в один ден) СООРУЖЕНИЯ НЕ ОСТАЛОСЬ.
 
 
 
Абсолютно не показатель!!! Два бревна сосны растущих в одном месте, одного времени валки, одного сезона МОГУТ ВЕСТИ СЕБЯ АБСОЛЮТНО ПО РАЗНОМУ!

Первые вопросы не вижу смысла комментировать.
 
рещинообразование в бревнах никак нельзя привязать к сезону вырубки. Основной вопрос в перепадах температур и их критичности. Сильно жаркое лето или сильно морозная зима - привет трещины. То же самое можно сказать и о резких перепадах температуры.
 
Ну скажем так, не только наличие смолы влияет на долговечность ствола дерева, но и структура смоляных ходов в ядре.
 
 
 
 
Процесс загнивания никак не связан с величиной питательных веществ в стволе дерева. Все просто, зимой бактерии и жуки - спят, а весной бревно уже подсохло. Но ведь никто бревна летом вповалку не держит (ну за исключением особо одаренных): Свалили, отрубанили, срубили, собрали - жуку жрать нечего, а поверхностный синильный грибок больше чем на миллиметр ЗДОРОВУЮ древесину не повреждает. А после высыхания - осветлили / отшлифовали / обработали и нет грибка.
 
 
 
 
Не знаю как в Белоруссии, а у нас уже лет пятнадцать подсочку не проводят. Невыгодно, химия заместила смолу полностью. А так да, отбор леса на срубы всегда был (и есть) очень серьезный.

Не будет, увы.
Это если Вы выставите цены на готовые срубы по цене леса на корню - таки да, заказов будет много :(
Многие ищут где дешевле, увы. Качество интересует только как бесплатный бонус к низкой цене и не более того.
А, да, и еще главное, что б узбеков не было

Не будет, увы.
Это если Вы выставите цены на готовые срубы по цене леса на корню - таки да, заказов будет много :(
Многие ищут где дешевле, увы. Качество интересует только как бесплатный бонус к низкой цене и не более того.
А, да, и еще главное, что б узбеков не было

Тут важно правильно расставить приоритеты( каждый выбирает свои).Одним деньги важнее,а другим доброе имя и чистая совесть.
Слышали ведь наверное знаменитое:"Каждому - своё"?

, на одном из видео видел, что можно и кругляк этим инструментом обрабатывать. 
 
, согласен, что вещь требует доработки. Но, как видно, такая вещь в природе существует и это уже хорошо. Поизводитель сможет усовершенствовать своё изделие, если оно будет пользоваться спросом.

Саш, не впадай в ересь глобализма  B)
Предки жили в тех условиях, в которых жили. И пользовались тем, что было доступно, не более того и не менее. Но, это не отменяет накопленного опыта и навыков использования ДОСТУПНЫХ материалов и инструментов. 
 
Были раньше жулики? БЫЛИ!!! Мало того, даже сленг плотницкий перешел в обыденный язык.
Сделал плохой косяк: НАКОСЯЧИЛ!!!
Срубил плохо: Топорная работа!!!
И т.д.
 
Лучше топор, чем пила? Конечно лучше, и с приведенными обоснованиями полностью согласен. Но!
Топор - истинна в последней инстанции? НЕТ. Просто в ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ его заменить не может ни один МАССОВЫЙ инструмент!
 
Что касается бензопил: еще тридцать лет назад плотникам оставалось только мечтать о легкой, ухватистой бензопиле. Попробуй отбить паз Уралом или Дружбой!!!
Другое дело, что и бензопила НЕ ПАНАЦЕЯ! 
Каждому инструменту - свое применение!
"Мясо" можно выбрать бензопилой? А почему нет?
Край паза по черте можно отбить? А почему нет?

Если бригада плотников с опыт в строительстве, то должны быть выполненные объекты, значит есть возможность оценить качество работ, ну и поинтересоваться у заказчика, все ли его устраивает в качестве выполненых  работ.

Бригаду строителей можно посмотреть в деле посмотреть на работы строителей

Поначалу подумал, что у меня дежавю. :)
На мэйле этот вопрос задан в нашей же группе. Правда там народу почти не осталось, основная масса мигрировала сюда
 
А по поводу вопросов:
Эта тема настолько глобальна, что требует разбора каждого из вопросов. А времени пока на это нет, сидеть и писать опусы из много, много букв.
Так что может кто начнет отвечать, ну и я буду потихоньку вставлять свои пять копеек

Недостатки каркасных домов:
 
За счет применения паро, влаго, ветро - защитных мембран - естественный воздухообмен в каркасных сильно затруднен. Что приводит к спертому, влажному воздуху в помещениях. Для того, что бы избежать этой напасти обязательна установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Но тут сразу возникает вопрос с энергоэффективностью таких домов, т.к. при активном проветривании каркасного дома происходит быстрое остывание помещений из-за того, что теплоносителем является ВОЗДУХ и элементы отделки и мебель. Либо использовать калориферную систему отопления, но эффективность ее крайне низка.
 
Низкая теплопроводность сопровождается и низкой ТЕПЛОЕМКОСТЬЮ утеплителя стен каркасных домов. Стены действительно прекрасно ограждают внутренние помещения каркасных домов от внешней атмосферы, но сами не принимают и не отдают тепло. Это приводит к тому, что при отоплении помещений нагревается в основной массе воздух, мебель и элементы отделки. Дверь или окно открыли, воздух теплый стравили и все, дом - ХОЛОДНЫЙ, грей воздух заново.
 
Невысокий срок службы каркасных домов, как правило ~20 лет (у нас статистики маловато пока, по требованиям Европы и Америки, срок службы, без реновации, составляет от 15 до 25 лет). Дело в том, что каркас достаточно быстро расшатывается, а утепляющие материалы "сминаются" под действием силы тяжести и вибраций, что приводит к появлению пустот. Причем, чем плотность утеплителя ниже, тем процесс "сминания" происходит быстрее.
Кроме этого, намокание утеплителя очень сильно снижает как его теплопроводные свойства так и целостность самой плиты.
 
Сложность контроля качества строительства, целостности утеплителя и обслуживания несущих конструкций. Все закрыто, что там происходит за фасадными панелями - не понятно. 
 
Ну и извечная российская проблема. Каркасные дома возводят все кому не лень, очень часто со всевозможными нарушениями, без расчета жесткости конструкции. Элементы каркаса не зарезаются, а собираются, в лучшем случае на  металлический  крепеж и саморезы, а порой и просто на гвозди. Понятие "укосина", такого рода "строителям", часто просто неизвестна.

Строили. Только вместо утеплителя сыпали прожареный речной песок-севок, либо смесь глины со мхом. Вместо пленок использовали пергаминовую бумагу. Но на такие дома очень сложно было получить разрешения от БТИ.
Даже бараки в основном строили рубленые

Недостатки каркасных домов:
 
За счет применения паро, влаго, ветро - защитных мембран - естественный воздухообмен в каркасных сильно затруднен. Что приводит к спертому, влажному воздуху в помещениях. Для того, что бы избежать этой напасти обязательна установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Но тут сразу возникает вопрос с энергоэффективностью таких домов, т.к. при активном проветривании каркасного дома происходит быстрое остывание помещений из-за того, что теплоносителем является ВОЗДУХ и элементы отделки и мебель. Либо использовать калориферную систему отопления, но эффективность ее крайне низка.
 
Низкая теплопроводность сопровождается и низкой ТЕПЛОЕМКОСТЬЮ утеплителя стен каркасных домов. Стены действительно прекрасно ограждают внутренние помещения каркасных домов от внешней атмосферы, но сами не принимают и не отдают тепло. Это приводит к тому, что при отоплении помещений нагревается в основной массе воздух, мебель и элементы отделки. Дверь или окно открыли, воздух теплый стравили и все, дом - ХОЛОДНЫЙ, грей воздух заново.
 
Невысокий срок службы каркасных домов, как правило ~20 лет (у нас статистики маловато пока, по требованиям Европы и Америки, срок службы, без реновации, составляет от 15 до 25 лет). Дело в том, что каркас достаточно быстро расшатывается, а утепляющие материалы "сминаются" под действием силы тяжести и вибраций, что приводит к появлению пустот. Причем, чем плотность утеплителя ниже, тем процесс "сминания" происходит быстрее.
Кроме этого, намокание утеплителя очень сильно снижает как его теплопроводные свойства так и целостность самой плиты.
 
Сложность контроля качества строительства, целостности утеплителя и обслуживания несущих конструкций. Все закрыто, что там происходит за фасадными панелями - не понятно. 
 
Ну и извечная российская проблема. Каркасные дома возводят все кому не лень, очень часто со всевозможными нарушениями, без расчета жесткости конструкции. Элементы каркаса не зарезаются, а собираются, в лучшем случае на  металлический  крепеж и саморезы, а порой и просто на гвозди. Понятие "укосина", такого рода "строителям", часто просто неизвестна.

Внутри тоже можно вообще-то. Был бы обычный антисептик - тогда да, яд на внутренние поверхности не стоит. Дезинфектор для людей безопасен.
Мы во время опытом Дезинфектор на кожу наносим - никаких проблем, даже покраснения нет. Испытания на воздействие состава на внешние покровы теплокровных проводились в НИИ Гигиены и эпидемиологии им. Ф.Ф.Эрисмана

@Михаил,Миш,давай ,на всякий случай,определимся кто и о чём говорит :) 
Если мы говорим о европейской традиции,то это одно,а если о американской то сам понимаешь :D 
 По поводу сушки-заготовки бруса не спорю...  НО, брус можно напилить из почти любого бревна (хотя тонкостей и тут хватает) ,а вот набрать лес на более-менее приличный дом уже проблематично.
 Знаешь,я как считаю,если к постройке дома подходить основательно то дёшево в любом случае не получится.Хоть каркас,хоть рубленный.
А по  скорости возведения,каркасник должен выигрывать,,хотя бы только из-за сроков на усадку и усушку+ у сруба  кроме рубки ещё и сборка-разборка с конопаткой.
 , 

Добрый день, с интересом прочитал эту ветку: я работаю в НПО НОРТ, которое и выпускает антисептики Нортекс-Доктор и Нортекс-Дезинфектор.
Нортекс-Доктор - это состав для здоровой и слегко пораженной древесины, в вашем случае он уже не подойдет. На местах, где уже плесень цветет пышным цветом, он слабоват.
А вот Дезинфектор - это состав для сильнопораженных поверхностей, его вам рекомендовали правильно. Оба антисептика не содержат хлора - в этом их ключевое отличие от обычных хлорсодержащих антисептиков. Механизм взаимодействия другой - химическая реакция с целлюлозой и лигнином дерева + воздействие на фермент грибка и плесени. При взаимодействии с ферментом грибка высвобождается биоцид, который убивает грибок. При этом для теплокровных состав безопасен.
Как обрабатывать в вашем случае: Деинфектор можно наносить до -5 градусов (кристаллизуется при этой температуре) даже на влажную древесину. Расход - 80гр/кв.м. В течение нескольких дней будет проходить химическая реакция состава с древесиной. После этого плесень погибнет и размножаться не будет. Но цвет дереву скорее всего не вернется, т.к. Дезинфектор не содержит хлора (отбеливает дерево либо активный хлор, либо как верно тут писали активный кислород). Поэтому по весне можете пройтись либо отбеливателем (тот же Иней - только смывать не забывайте потом), либо шлифовать. Второе более предпочтительно, но сложнее. После шлифовки, когда 1-2 мм снимете (в т.ч. больную древесину), можно простым Нортекс-Доктор обработать.
Продается Дезинфектор в бутылках 0,9кг и 2,8кг, далее уже бочки по 43кг. На ваш сруб надо именно бочку (уйдет примерно 1/2....2/3). Остаток можете выработать на других поверхностях, либо оставить на зиму - заморозки состав не боится, после разморозки полностью сохранит свойства. По деньгам 43кг бочка выйдет в районе 6700-7600р. Не дешево, зато результат можно гарантировать

Ку небольшое дополнение ко второму пункту:
Если участок неровный и/или вы хотите его поднять или сделать ландшафтный дизайн, возить землю, делать альпийские горки, прудики или просто разравнивать участок то делать надо ДО отливки фундамента.

Ку небольшое дополнение ко второму пункту:
Если участок неровный и/или вы хотите его поднять или сделать ландшафтный дизайн, возить землю, делать альпийские горки, прудики или просто разравнивать участок то делать надо ДО отливки фундамента.