Перейти к содержимому
Форум Вольных плотников - Все о строительстве деревянных домов и бань
Михаил

Оцилиндрованное бревно - преимущества и недостатки

Рекомендованные сообщения

Недостатки клееного бруса и достоинства - мы уже пообсуждали. Теперь давайте поговорим об оцилинрованном бревне.
Вот тут завели разговор про наружный плотный слой древесины и почему появляются сильные трещины в оцилиндрованном бревне.

Преимущества оцилиндрованного бревна:
1. Технологичность. Оцилиндрованное бревно производится на станке, из "морковки" получается большое количество однотипных "карандашей". Чашки и пазы точно соответствуют нижележащему бревну.
2. Высокая скорость производства стенового комплекта строения из оцилиндрованного бревна.
3. Простота сборки. Из за высокой технологичности производства бревна - сборка не требует наличия высококвалифицированных плотников. Что существенно удешевляет процесс строительства.
4. В обработку можно отправить более существенную часть древесины с делянки. Что так же влияет на конечную стоимость стенового комплекта.
5. В отличии от клееного бруса, паропроницаемость и экологичность.

Недостатки оцилиндрованного бревна:
1. Хозяйственная чашка. При производстве на станке чашка выбирается без пресеки/просеки/пряника/жёлудя, как результат - углы холодные и не долговечные, отгнивают лет за 50-70.
2. При производстве оцилиндрованного бревна станок тупо режет бревно не обращая внимание на годовые кольца, что при высыхании бревна (усадке) приводит к большим нагрузкам на скручивание. Как результат - обязательное применение шкантов и большое количество трещен в бревне (чуть ниже разложу поподробнее).
3. Максимальный размер оцилиндрованного ревна - 7 метров. Как правило стандарт - 6 метров. Это накладывает достаточно большие ограничения на проектирование строения или приводит к стыкованию бревна в чашке. А это не сильно хорошо, т.к. стык в чашке - дополнительный источник теплопотерь / промерзания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@Михаил, Дрянь это все ваша оцилиндровка. Она для ленивых да бедных. Дом должон быть РУБЛЕНЫМ плотником а не собран гастерами из непоймичего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@Vasya, Про ручную рубку тоже можно дерьмеца накидать. Хватит по самые уши закопаться. Особенно когда сруб лабали (не рубили, а пилили "Уралом") оголодавшие крестьяне, дабы "пощипать зажравшихся мАсквАчей" из ворованного леса (че поперли из соседнего перелеска - из того и строим).

Тут и хозяйственная чаша, и трегольные пазы, и метровая арматура в стенах, и елка-сосна в перемешку, и отделка под ключ, что б денег снять по максимуму, и 12 метров по стене без перерубов и балок перекрытия и т.д.

 

И если сравнивать такие произведения, то и оцилиндровка - за счастье ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@Михаил, При производстве оцилиндрованного бревна станок тупо режет бревно не обращая внимание на годовые кольца, что при высыхании бревна (усадке) приводит к большим нагрузкам на скручивание.

 

Поясни свою цитату.На что ты обращаешь внимание глядя на годовые кольца?

И ещё.Вчера,когда шла речь о плотном наружном слое так ничего и не понял.Что там плотного?Луб или камбий?Ни то ни другое на плотное не тянет ,на мой взгляд.Всегда считал что от скручивания дерево удерживает заболонь... :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Арка в деревянном доме



При производстве оцилиндрованного бревна станок тупо режет бревно не обращая внимание на годовые кольца,


Тут я не много не соглашусь,да меня учили что северную сторону надо укладывать наружу,а южную вовнутрь,но меня так же учили, что бревно должно укладываться горбом вверх,так что с кольцами тут непонятки.

Максимальный размер оцилиндрованного ревна - 7 метров. Как правило стандарт - 6 метров. Это накладывает достаточно большие ограничения на проектирование строения или приводит к стыкованию бревна в чашке. А это не сильно хорошо, т.к. стык в чашке - дополнительный источник теплопотерь / промерзания.


Михаил Вы же сами говорили о заповедях плотника,стена не должна быть длиннее 6м, Перерубку по любому делать хоть цилиндр,хоть "морковь" Не ну если конечно бревно от 300мм и выше можно и длиннее стену пустить,хотя тут есть ещё моментик,перерубка иногда просто требуется для того чтобы потом балки перекрытия не провисли,ну не делать же их двоймыми на 400,хотя сейчас посмотришь на дома буржуев с потолками по 7-8 метров.Я то руками ворочую брёвна,Мне чем меньше,тем лучше этак 100-150 м2 по площади.ИМХО

Я вставил фото где умышленно сделана перерубка для несущей балки,ну и за одно разделить комнату в дальнем углу будет рубленная лестница с поворотом .Ну вот как то так

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

стена не должна быть длиннее 6м


Стена должна быть не больше 11 аршин без переруба, что составляет 7,823 метра!

меня учили что северную сторону надо укладывать наружу,а южную вовнутрь,но меня так же учили, что бревно должно укладываться горбом вверх



Первое, про северную сторону - бред. Про "бревно укладывается горбом на верх" - абсолютная правда. Если попытаться свести воедино оба правила - придется извести половину мещёры на 1 сруб.
Если приоритет отдать "сервеной стороной наружу" - получится уродливая избушка бабы Яги

Re сейчас выложу причины кручения оцилиндровки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Почему крутит оцилиндрованное бревно и почему оцилиндровка трескается.

 

Любое дерево конусообразное, самая толстая часть - комель, самая тонкая - макушка. Но кроме этого, ствол дерева немного изогнут за счет превалирующей ветровой нагрузки в данной местности.

Если мы попробуем из такого бревна выточить оцилиндрованное бревно, то на выходе получим вот такую картину:

 

ОЦ-2.jpg

 

Красная точка на бревне - сердцевина, точка, близкая к геометрическому центру бревна (ну почти ;) ), вокруг сердцевины нарастают годовые кольца. С северной стороны кольца чуть тоньше, с южной - чуть толще.

Засунув в оцилиндровочный станок бревно, часть годового кольца оказывается снята, а ЧАСТЬ ГОДОВОГО КОЛЬЦА ОСТАЕТСЯ, причем по всей длине ствола эта часть размещена НЕРАВНОМЕРНО. В процессе высыхания, бревно начинает испытывать нагрузку на искривление и скручивание как раз из-за оставшихся частей годовых колец.

 

Ну и как результат: Оцилиндровка должна собирается на шканты, иначе вывернет.

 

Попытки загнать трещины в компенсационный паз приводят к тому, что бревно может треснуть. А использование шкантов (ослабление бревна в продольном сечении) еще больше увеличивают вероятность растрескивания бревна по всей длине и на всю глубину.

 

Если бы, оцилиндровочный станок умел снимать годовые кольца РАВНОМЕРНО, как в продольном, так и в поперечном сечении (как плотник с кольцом) - ЦЕНЫ Б ЕМУ НЕ БЫЛО.

Но это уже называлось бы КАЛИБРОВАННОЕ БРЕВНО

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Попытки загнать трещины в компенсационный паз приводят к тому, что бревно может треснуть. А использование шкантов (ослабление бревна в продольном сечении) еще больше увеличивают вероятность растрескивания бревна по всей длине и на всю глубину.

 

Соглашусь со всем кроме этой фразы.Как то мне в руки попался журнальчик Деревянные дома лет 6 назад (вернее я купил его) Так вот в нём описывалось применение шкантов,продольный пропил,врезка оцинкованных шпилек в перерубках,И что самое главное даже сделав продольный пропил,бревно не треснит на две части т.к. строение сосны,а именно сучки которые растут в одной точке сразу на 4 стороны не дадут трещине разорвать бревно.Я всегда когда пилю сосну на дрова (есть доступ нахаляву) то всегда это крестообразное сучкообразование(во закрутил блин) разрезаю в аккурат посередине.Если его оставить на середине чурки,то запаришься колоть чурку.Ну вот как то так.Кстати сведения были представлены в журнале как немецкая технология(особенно о шпильках в перерубах).И ВЫ знаете мне понравилось написанное и я это прочитанное добавил в свой арсенал.Фуф вроде всё

post-5-0-51740500-1354107574_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@elki-palki,

Ну это же не всегда происходит. А ты, на фотку посмотри, на 3 метра в высоту, десяток бревен -кирдык.

Кстати, в Норвегии компенсационный пропил - ЗАПРЕЩЕН

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@Михаил, А почему на некоторых фотографиях встречаются прямые трещины, а на некоторых кривые, ну то есть вокруг бревна, а не прямо. Не знаю как сказать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А "саблю"можно откалибровать так что бы она по прямее была?

 

Конечно можно,я такие просто не покупаю,а отправляю назад тому кто мне привёз,Перед тем как договариваться о покупке материала,я сразу предупреждаю продавца о том что мне надо и о последствиях когда попадутся "бананы". :angry:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А "саблю"можно откалибровать так что бы она по прямее была?

Клади горбом вверх, прижмет - выпрямится

Совсем гнутое г..но на доски / брус

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Конечно можно,я такие просто не покупаю,а отправляю назад тому кто мне привёз,Перед тем как договариваться о покупке материала,я сразу предупреждаю продавца о том что мне надо и о последствиях когда попадутся "бананы". :angry:

Я НА ВЫБОРКУ САМ ЕЗЖУ.БЫВАЕТ С ЛЕСОМ НАПРЯГ И ПРИХОДИТСЯ БРАТЬ "САБЛИ".ЧТО ДЕЛАЮ С НИМИ?РЕЖУ ПОД НУЖНЫЙ РАЗМЕР ИЛИ В СЕРЕДИНЕ ПРОГИБА ИЛИ ТАМ ГДЕ СТРЕЛА ПОЛУЧАЕТСЯ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ПРЯМАЯ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@SHTIL250, Брать надо все что дают, Не до жиру. С лесом сейчас хлопотно стало. Просто потом - лес сортировать, большую часть в доски, а чистые - в рубку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@SHTIL250, Брать надо все что дают, Не до жиру. С лесом сейчас хлопотно стало. Просто потом - лес сортировать, большую часть в доски, а чистые - в рубку

Согласен.Брать нужно только то что сможешь переработать .А по большому счёту,всё нужно бы перерабатывать,а у нас по делянам столько леса гниёт(ветки в основном) да сжигается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

@Михаил, А на мой вопрос так и не ответили :(

 

А почему на некоторых фотографиях встречаются прямые трещины, а на некоторых кривые, ну то есть вокруг бревна, а не прямо. Не знаю как сказать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Извините, не заметил Ваше сообщение

А почему на некоторых фотографиях встречаются прямые трещины, а на некоторых кривые, ну то есть вокруг бревна, а не прямо. Не знаю как сказать



Это называется не кривые трещины, а опоясывающие :D .
Опоясывающие трещины появляются в основном в ели, дело в том, что основная масса елок растет с подкруткой по всем годовым кольцам в одну сторону, и при высыхании бревно начинает трескаться вдоль закрученых волокон.
Это еще один из минусов применения ели в срубе. Но, за счет своей скручености, ель имеет большую прочность на излом, и до революции, именно из ели рекомендовали делать стропиловку.

Сосна растет немного не так, волокна в сосне растут параллельно стволу, без закручивания, поэтому и трещины идут вдоль ствола.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мои соображения по поводу оцилиндровки.

 

Не касаясь эзотерики, основноые недостатки следующие:

 

1, При оцилиндровке снимается часть заболони. А заболонь является основным хранилищем  природного антисептика - смолы.

 

2. Внешние волокна древесины при срезании фрезой открываются, и способны напитывать влагу интенсивнее, чем необработанные.

Что в рубленном срубе гниёт в первую очередь?

Торцы.

На мой взгляд, оциллиндрованное бревно - это сплошной торец.

Защита покрытиями только усугубит ситуацию. Бревно влагу напитывать будет быстро. А отдавать  гораздо медленнее. Влажность бревна будет постоянно повышена, что вряд ли  будет способствовать экологичности и долговечности.

 

Если выход из этой ситуации?

 

Конечно есть - защита ОЦБ от неблагоприятных воздействий окружающей среды вентфасадом. 

Обшивка доской, вагонкой, блокхаусом. пластиком.

 

Кстати. раньше  именно так у нас в Белоруссии защищались 90% рубленых домов, которые делались из лафета.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

По поводу трещин в ОЦБ.

 

Трещины в любом бревне возникают из-за неравномерности усушки слоёв.

Верхний слой сохнет быстрее, его объём уменьшается. Нижний слой накрыт верхним, сохнет медленнее, объём уменьшается меньше.

 

Слово классику:
Профессор Л.М. Перелыгин: ?При высыхании поверхностные слои стремятся сократить размеры вследствие усушки, в то время, как во внутренних слоях, ещё сохранивших влажность, усушки не происходит. В результате поверхностные слои оказываются под воздействием растягивающих напряжений, а внутренние ? сжимающих. Если величина этих напряжений превышает предел прочности древесины при растяжении поперёк волокон, в поверхностных слоях происходит разрыв тканей т.е. появляется трещина?.

 

В оцилиндровке весь верхний слой с открытыми волокнами. Поэтому он сохнет гораздо быстрее, чем в цельном бревне.

Отсюда и трещины больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мои соображения по поводу оцилиндровки.

 

Не касаясь эзотерики, основноые недостатки следующие:

 

1, При оцилиндровке снимается часть заболони. А заболонь является основным хранилищем  природного антисептика - смолы.

 

2. Внешние волокна древесины при срезании фрезой открываются, и способны напитывать влагу интенсивнее, чем необработанные.

Что в рубленном срубе гниёт в первую очередь?

Торцы.

На мой взгляд, оциллиндрованное бревно - это сплошной торец.

Защита покрытиями только усугубит ситуацию. Бревно влагу напитывать будет быстро. А отдавать  гораздо медленнее. Влажность бревна будет постоянно повышена, что вряд ли  будет способствовать экологичности и долговечности.

 

Если выход из этой ситуации?

 

Конечно есть - защита ОЦБ от неблагоприятных воздействий окружающей среды вентфасадом. 

Обшивка доской, вагонкой, блокхаусом. пластиком.

 

Кстати. раньше  именно так у нас в Белоруссии защищались 90% рубленых домов, которые делались из лафета.

А тот факт,что оцилиндрованное бревно ,плюс ко всему перечисленному,ещё и крутит ,да и отходов больше?А ведь то что идёт в отходы  у оцб ,в кругляке остаётся в стенах .Защищать всё это вентфасадом,как Вы говорите ,ещё и дополнительные расходы.

И для чего лафет защищать таким фасадом?В Норвегии,к примеру,они и без этого отлично себя чувствуют!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

По поводу кручения приму к сведению.

 

И для чего лафет защищать таким фасадом?В Норвегии,к примеру,они и без этого отлично себя чувствуют!

 

Наверное всё в особенностях атмосферы.  В Норвегии  теплее,  да и морской воздух, видимо, способствует долговечности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Наверное всё в особенностях атмосферы.  В Норвегии  теплее,  да и морской воздух, видимо, способствует долговечности.

Нет. 

Оцилиндрованное бревно в Норвегии не применяется. По строительным традициям (там нет СНИПов в нашем понимании) бревно ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть облафечено. Кругляк не применяется.

Что касается трещин: размер трещины не может превышать половину диаметра бревна. Точка.

 

 

А заболонь является основным хранилищем  природного антисептика - смолы.

Основным хранилищем смолы является ядро

 

 

именно так у нас в Белоруссии защищались 90% рубленых домов, которые делались из лафета.

Причины у этого несколько иные. Статус. Ровные стены, обшитые доской (которая стоила ой как не мало) - круто, а уж если совсем круче некуда, так еще и оштукатурить и покрыть побелкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Основным хранилищем смолы является ядро

 

В относительном выражении содержание смолы в ядре выше, чем в заболони.

 

А в абсолютном, если учесть. что заболонь занимает 70% площади среза? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×